Nell'ultima edizione della rivista Forbes, ampiamente pubblicato
orologio giornalista Jack Forster, nel suo articolo poliedrico I banditi
del tempo (pagine 156-160 del 7 Maggio, 2012 problema), resuscita la
storia del famoso "Howard Hughes" Patek orologio Philippe che ha venduto all'asta nel giugno 2010 per 254.500 $.
Purtroppo (anche se non intenzionalmente), Perpetuelle non è stato
accreditato per il breve menzione che la storia ha ricevuto a Forbes.
Sì, mentre "famoso" è forse un po 'forte per descrivere la notorietà di
questo evento, il curioso caso del "Howard Hughes" Patek Philippe era
una storia che ha avuto origine qui a Perpetuelle.com, e per quelli di
voi che non è arrivato il prima volta, mi segua ora come ho raccontare
la saga. Questa è una storia interessante!
E 'iniziato nel giugno 2010 con un Patek Philippe Ref.
1463 orologio da mettere all'asta da Christie - l'orologio era
presumibilmente di grande provenienza, un regalo ad un Mr. Donald
Woolbright dalla fine del miliardario, investitore, aviatore, e
produttore cinematografico diventato filantropo Howard Hughes. Quello che un orologio di possedere, eh ?! Christie non era certo timida nel suonare la connessione Howard Hughes dell'orologio.
Naturalmente, mi ha caratterizzato l'orologio su Perpetuelle il 3
giugno del 2010, esprimendo ammirazione per Hughes e l'eccitazione per
l'asta.
Non così in fretta, anche se - una non richiesta e completamente
out-of-the-blu commento di un Paul B. Winn sul mio articolo di Howard
Hughes Patek Philippe Ref.
1463 Up At Asta trasformato il mio mondo a testa in giù e ha lanciato
una storia allettante di mistero, ostruzionismo e l'inganno. E 'spiegato nel corso dei prossimi due settimane Perpetuelle.com.
In data 16 giugno 2010, la cosiddetta "Howard Hughes" Patek Philippe Ref 1463 ha venduto per un enorme $ 254,500.
Ed è qui che si è conclusa la vicenda.
Fino ad oggi, Christie non mi ha fornito tutte le informazioni o la
documentazione che supporta la provenienza presunta del "Howard Hughes"
Patek Philippe. Christie è, per me, l'attore più deludente in questo tutta la saga.
Il potere era loro di fermare l'asta di fronte ad un caso schiacciante
che la provenienza del orologio non era come è stato preteso di essere. L'onere è su di loro. Il denaro e arroganza non sono facilmente abbandonate, purtroppo.
E 'un peccato che le questioni gravi per quanto riguarda la provenienza
di questo orologio sono state poste a Christie, ma Christie non rispose
loro.
A mio avviso, a meno che e fino a quando tali questioni siano
adeguatamente risposto da Christie, la provenienza di questo orologio,
vale a dire la sua associazione presunta con la fine del Howard Hughes,
dovrebbe essere considerata molto dubbia.
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E 'Miglior Bell & Ross BR03 arancione 94 di carbonio replica orologio in edizione limitata deriva chiaramente dalla cinghia e arancio accenti sul quadrante e la cassa. Tutte le mani coinvolti con il cronografo sono di colore arancione, così come l'elemento di spinta superiore. Il "logo" srl di fronte la data non solo mantiene il quadrante equilibrata, ma anche riconosce che l'orologio è un LE di 500.
Il Carbon Orange è un LE di 500 pezzi 94 di carbonio orologio arancione replica Bell & Ross BR03 è tutto dell'aviazione. I loro disegni sono originali e non solo funzionale, ma a tema aeronautico. Questo nuovo orologio, il BR03-94 Carbon arancione non fa eccezione.
Il caso 42 millimetri ospita l'ETA 2894 movimento cronografo automatico 37-gioiello. Con una lancetta dei secondi in esecuzione a 3 e 30 minuti quadrante alle 9, questa campana e orologio replica ross
ha un aspetto non utilizzato regolarmente e sono sicuro che molti
apprezzeranno la mossa, dal momento che gli orologi stanno iniziando a
utilizzare gli stessi movimenti (7750, 2824-2, 9015, NH35A, 8215) come
questi movimenti diventano più popolare. Il caso è simile ad altri che hanno utilizzato in passato, quindi non c'è molto da menzionare qui.
Un fatto poco noto è che il colore arancione è riservato per le
informazioni essenziali nella cabina di pilotaggio di un aereo,
semplicemente aggiungendo al disegno a tema aeronautico. Inoltre, questo colore è anche degno di nota, dal momento che le lancette del cronografo sono di colore arancione. L'orologio sarà anche venire su un cinturino in caucciù nero, se la tela arancione è semplicemente troppo colore per un po '. Il prezzo del arancione Carbon deve ancora essere annunciato. Altre immagini possono essere trovate qui sotto. visualizzare più
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Vi abbiamo presentato il Tiffany & Co. collezione CT60 quando ha lanciato, e che la raccolta non c'era un orologio calendario di offerta, in oro.
Questo orologio è un incantatore, e Tiffany seguito in su con una
praticamente identica edizione limitata di 60 pezzi - un cenno al
fondatore Charles Tiffany, che presumibilmente ha coniato la frase, “New
York Minute” La nuova edizione limitata, tuttavia, non è un semplice
calendario, ma un calendario annuale, e un bel uno troppo.
Il Calendario CT60 annua è in una cassa in oro bianco, e è un prezzo solo un pelo sopra la prima edizione limitata CT60. Come il calendario CT60 edizione originale limitata, è ottenuto il fascino di bruciare;
i mesi sono mostrati in un sotto-quadrante alle 6:00, e ora, minuti,
data, e dei secondi sono tutti scappare l'asse centrale della guardia. Il CT60 Annual Calendar LE non ha una enorme quantità di concorso al suo punto di prezzo, sia.
Il Calendario CT60 annuale ha un design che non è abbastanza classico
come il Montblanc, ma ha un design più originale e il layout insolito
con un modo molto specifico 'sapore anni '40.
Il quadrante grigio, cassa in oro bianco, blocco numeri arabi, e l'uso
di una data centrale, così come secondi centrali dare questo orologio un
aspetto e un'identità distintiva si sarebbe difficile da abbinare a
questo prezzo, e dovrebbe andare un lungo cammino verso la messa Tiffany
sul radar, non solo di appassionati di Tiffany o persone ben informato
sulla storia di Tiffany come un rivenditore di orologi, ma anche
guardare gli appassionati in generale che sono alla ricerca di un
complicato orologio del calendario che non sacrifica un design armonioso
per una forte identità.
Il CT60 Annual Calendar Limited Edition è offerto in un oro bianco, 40 mm caso; quadrante raggera grigio con numeri argento; corrispondenza cucita a mano cinturino in coccodrillo grigio.
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Misura 41 millimetri di diametro, il 18 carati cassa in oro rosa è un esempio di eleganza sottile. Lo spessore caso di lusso si trova a soli 8,59 millimetri, dimostrando esile e aggraziata. Il linguaggio del design di questo classico da uomo guardare non a voce alta proclamare la sua presenza, ma manifesta invece un sobrio, aspetto di buon gusto.
A prima vista la splendida Meerson Altitude Premiere piccoli secondi sembra essere un orologio semplice con poche indicazioni.
Tuttavia, Angus Davies rivela che nel valutare il design di questo
orologio più da vicino, una pletora di sfumature diventano evidenti,
aumentando l'esperienza di proprietà.
I marcatori ora consisteva di bastoni sottili eccellenti, salvo che per le ore 12, dove è apparso numeri arabi.
Il carattere dei numeri a mezzogiorno sono unici al Maison, disegnato
da Alexander Meerson, il proprietario della azienda di orologi
eponymously nome.
L'aspetto notevole dei Meerson Altitude Première piccoli secondi è l'eufemismo del progetto. Ovunque gli occhi si soffermano, elementi complicati pronunciate dolcemente venire alla ribalta.
Ad esempio, la superficie che circonda il vetro zaffiro è spazzolato,
offrendo un contrasto comely con le superfici lucide adiacenti.
La flangia interna che circonda il quadrante presenta una finitura
spazzolata, ancora una volta in contrasto con la lunetta e mettendo in
evidenza la complessità del progetto.
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Quest'anno sicuramente sentito più tranquillo rispetto alle edizioni
precedenti, sia in termini di presenze e nei disegni di orologi.
I grandi nomi del settore è andato per i non spettacolare, ma speciali,
collezioni che presentano il quale si sentivano più mirata e in
sintonia con l'attuale domanda per i più piccoli, più orologi a prezzi accessibili a base di puro design.
Più grande è (più) Meglio
Per anni abbiamo visto orologi conquistano i nostri polsi, un pollice
dopo l'altro, lentamente facendo la loro strada verso i nostri
avambracci. Ma sembra che i giorni degli orologi 42-45 mm sono volgendo al termine, come l'attrazione per orologi più piccoli, guidato dalla popolarità di vintage, continua a crescere. pezzi più interessanti di questa settimana erano sicuramente quelli che si adattano sotto il bracciale. Si sente solo molto più soddisfacente per intravedere un orologio puramente fatta, invece di sentirsi invasa da essa.
Uomini e donne sono stati unanimi nella loro approvazione del nuovo Tudor Black Bay 36 millimetri e il suo cugino a Rolex, leggermente più grande 39 millimetri Explorer. Hermès e Omega anche fatto appello a entrambi i lati del mercato.
La Slim d'Hermès, che ha fatto una buona prima impressione su di noi
quando è stato rilasciato nel 2015, è tornato in un'edizione limitata di
100 pezzi con un quadrante in smalto superba. 
E Omega sembrava seguire la stessa strategia con il suo nuovo
Seamaster, che ha trovato un buon compromesso a 39.5 mm tra i modelli
37,5 mm e 42 mm attualmente in produzione. Uno dei più piccoli orologi della fiera, il 33 millimetri NOMOS Tetra Nematik, è stato anche un favorito in anticipo.
Insolitamente in realtà è molto più grande rispetto alla precedente
edizione, che a 27 millimetri ritenuto troppo piccolo, dimostrando
limitazioni sulle dimensioni vanno in entrambe le direzioni.
Acciaio inossidabile
“Steel rimane alla moda.” François-Paul Journe, parlando durante la
cerimonia di FP Journe giovane talento concorrenza, sembrava ferito per
sua stessa ammissione.
L'orologiaio indipendente, che ha sede a Ginevra, ha sostenuto l'uso di materiali pregiati tutta la sua carriera.
Ma il primo giorno della fiera, come la notizia monumentale di nuovo
acciaio inossidabile di Rolex Daytona ha iniziato a diffondersi per i
corridoi, anche lui riconobbe il fascino eterno di acciaio.
In effetti, diversi marchi si rivolgono verso di essa per spingere
orologi complicati che hanno finora interessato, ma non sono riusciti a
convincere un pubblico più ampio.
Due anni dopo l'uscita di un oro rosso user-friendly Dual Time,
Girard-Perregaux ha debuttato una versione di costo-friendly in acciaio
inox, con un quadrante bianco davvero interessante ed eleganti mani
feuille.
presentato anche in un acciaio inossidabile 40 mm per la prima volta,
(anche) con quadrante bianco e le mani feuille, è il Villeret Quantième
Annuel GMT da Blancpain.
Sulla cima di avere un secondo indicatore fuso orario, è dotato di un
calendario annuale elegante, che è una combinazione originale di
complicazioni.
Blancpain ha introdotto un paio di anni fa in oro rosso e bianco, ma
questa versione in acciaio inossidabile ha l'aspetto del vecchio per una
frazione del prezzo.
Completano la nostra podio di orologi complicati in acciaio è il re di complicazioni.
Frédérique Constant semplicemente ci ha sconvolti quando hanno
presentato un calendario perpetuo meccanico, presumibilmente fatta in
casa, che sono stati in grado di prezzo verso il basso per meno di $
10.000. Che è quasi la metà del prezzo del prossimo calendario perpetuo più conveniente.
Classic Three-Handed Guarda
Un design senza tempo, i tre-curva è sicuramente un ritorno.
Proprio così, orologi che indicano solo le ore, i minuti e secondi può
essere davvero emozionante quando sono ben fatti, e abbiamo visto alcuni
grandi esecuzioni questa settimana.
Venendo tutta la strada dal Giappone è di nuovo Seiko Spring Drive 8 Giorno Power Reserve. Costa $ 55.000 si potrebbe chiedere perché qualcuno dovrebbe pagare così tanto per un orologio abito classico.
E 'un pezzo speciale, con un assolutamente splendida linea artigianale
creato da Micro Artist Studio di Seiko, e di un duraturo movimento di
manifattura.
Il senatore eccellenza tedesca fatta da Glashütte Original, è un'altra
opzione molto interessante sotto $ 10.000 (il prezzo ufficiale è di €
8.500). Anch'esso presenta molto interessante, singolo cilindro in-house movimento in grado di alimentare l'orologio per 100 ore.
E poiché Baselworld non esisterebbe senza gli svizzeri, ci sentiamo in dovere di condividere la nuova Longines Railroad.
Ispirato da orologi da tasca “ferrovia grade”, mostra il tempo in un
formato di 24 ore che è intuitivo da usare e bello da guardare. E 'ancora un orologio strumento, ma le mani Dauphine e cassa lucida aggiunge un tocco di eleganza. visualizzare più
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Sony è stata un operatore affermato nel settore dell'elettronica per decenni. Come si è evoluto in modo da avere i suoi prodotti.
Il Sony SmartWatch 3 ha dimostrato di essere il miglior dispositivo
Android Wear ancora offerto dalla società giapponese, ed è ora
disponibile, per un tempo limitato, ad un prezzo molto più conveniente.
Se si agisce ora, la indossabile può essere avuto per soli $ 169,99, spedizione gratuita inclusa. Per avere un riferimento, che è 80 $ di sconto sul prezzo di vendita al dettaglio standard.
L'articolo è nuovo e in azione di marca, anche se al momento della
stesura di questo ci sono solo una quantità limitata residuo, quindi il
tempo di agire è ora.
Per chi ha bisogno di un aggiornamento, il SmartWatch 3 è dotato di un
display LCD da 1,6 pollici, è impermeabile ed ha un GPS autosufficiente a
bordo che può essere eseguito in modo indipendente dal dispositivo
mobile di scelta.
Android Wear ha visto la sua giusta quota di lode e di critica, e si è
evoluto in modo significativo dalla sua uscita lo scorso anno con nuove
funzionalità e, naturalmente, hardware.With Watch Apple ha appena dietro
l'angolo, è sicuro di dire che indossabili sono pronti a decollare in
un modo importante di questo mese. visualizzare più
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